bon ciel

Ariane 6 est arrivée sur son pas de tir Le corps central de l’Ariane 62 destinée au premier vol se trouve désormais sur le pas de tir, au cœur de l’ensemble de lancement ELA4* dédié à Ariane 6, au Centre Spatial Guyanais. Le 24 avril, le corps central d’Ariane 6, composé des deux étages cryogéniques (principal et supérieur) reliés entre eux, a été transporté à l’horizontale sur une distance de 800 mètres depuis le Bâtiment d’Assemblage Lanceur (BAL) jusqu’à son pas de tir. Il a ensuite été installé verticalement sur ce dernier. https://press.ariane.group/le-corps-central-du-vol-inaugural-ariane-6-est-sur-le-pas-de-tir/?lang=fra

Arte avait fait un reportage sur son moteur

c'est un marche de niche . les chinois pensent plus sur la vente de masse à bas cout

tu ne pourras jamais obtenir ce que peut faire un lot d'oculaires avec le champs désiré . prend un VMC260L avec une focale native de 3000 et commence à grossissement de 100x pour aller à 500x .ça va être dur de trouver des réducteurs et barlows adaptés. de plus pas sur de les adapter sur d'autres tubes et ne pas avoir d'aberration !

Imagine un système où tu insères ton oculaire dans un socle 2 pouces ou en 31,75mm.puis tu viens visser ton capteur/écran comme un focuser hélicoïdal. Le parallélisme est garantie et la map optimale. Actuellement avec une tablette ou un smartphone tu télécharges l appli zwo tu peux ainsi avoir sur ton ecran ce que vois ta caméra. il n y a pas l empilement mais c est nettement moins cher.

J aurai préféré un système qui s installe sur l oculaire. tu changes d oculaire pour avoir un champ différent.

je pensais comme toi mais avec le recul il faut vite se rendre compte que c'est loin d'être aussi vrai . régler un BF et son tilt avec une grosse caméra comme la 6200 c'est impossible avec un Eagles 4S car il buggue avec seulement 8 images sous prism V11. alors je transfère sur mon pc fixe pour voir le résultat. voir aussi le résultat de tes captures en temps réel sous AS3 est aussi un plus . je le fais régulièrement en planétaire avec de grosses caméras faire du VA avec de grosses caméras sur sharpcap avec des amis c'est sympa . il n'y a pas que la puissance qui est nécessaire le stockage est aussi un gros problème (même avec l'Eagle 4S) . - quand tu sais qu'une seule image d'une 6200 fait 120Mo - quand une vidéo fait rapidement 1Go avec une caméra planétaire - quand tu veux mettre des catalogues qui font entre 3Go et 70Go - quand tu utilises plusieurs logiciels de différentes marques : unity , play ,prism, firecapture ,AS3,polemaster . ça prend de la place . après il faut aussi voir les options mineures qu'il apporte : - les ports USB C en nombres . plus fiables - les deux prises réseaux sont un plus pour gérer la monture et avoir accès au réseau internet - le mode GHOST pour remplacer les câbles USB des appareils PLL avec connexion sans fil .j'aimerais l'avoir - jusqu’à 2To de DD et 32Go de ram et tant d'autres options ...moins utiles la puissance c'est d'une chose , le stockage et la mémoire en sont une autre et le bridage est une réalité chez certains le prix de la bestiole asi à bien explosé depuis quelques années. et pour l'anecdote : quand ta femme "bip" parce que que tu monopolises le PC fixe .... ben tu trouves une solution avant la crise diplomatique j'envisage a terme d'utiliser cet Eagles pour traiter mes images . pas besoin de se faire "bip" avec un DD externe pour le transfert . tu le connectes l'écran/clavier/souris et tu traites .

dans ce post je ne parlerais pas du sol'Ex en tant que tel mais plus des précautions à prendre lors de son utilisation que je commence seulement à maitriser après de nombreux déboires le site dédié a cet appareil décrit tout le fonctionnement de ce sol'Ex : http://www.astrosurf.com/solex/ Premier constat : rien ne différencie un Sol'Ex V1 d'un Sol'Ex V2 à part le bloc d'entrée et de sortie. on m'a souvent posé la question quand j'ai revendu le V1. la finition est aussi meilleure comme on peut le voir la principale différence majeur réside dans la rainure du bloc. cela évite à la lumière de passer entre cet interstice le V1 : le V2 : la solution dpour le V1 réside par la mise en place d'un scotch noir d'électricien entre les deux blocs du boitier Sol'Ex. c'est efficace et peu cher Deuxième constat : outre le fait qu'on doit passer par des étapes de réglages optiques , on comprend vite que le poids de l'ensemble du sol'Ex est son pire ennemi . c'est amplifié quand on est forcé de mettre une Barlow ; des bagues allonges et un prisme d'herchel. le point de focalisation s'en trouve très éloigné et l'ensemble à tendance à provoquer des torsions et flexions . la première choses que j'ai appris en l'installant : évitez les serrages annulaires et préférez le vissage ! ils sont peu efficaces et le serrage est loin d'être idéal. préférez les Portes oculaires , les barlow et les bagues allonges vissables . ils sont plus chers mais tellement plus fiables ! pour la Barlow Televue cette marque propose un T ring qui permet de visser n'importe quoi dessus pour le porte oculaire, certaines marques haut de gammes comme moonlite permettent d'installer une bague vissée en sortie soit en 2 pouces soit en 31,75mm NT : la bague que vous voyez en sortie permet de bloquer l'ensemble en le laissant dans une position horizontale. j'ai découverts sa fonction dernièrement enfin pour le prisme d'herchel il existe des sorties vissables en 2 pouces ou 31,75mm j'ai abordé rapidement le sujet dans le post suivant : le Prisme d'herchel de baader en 2 pouces une bague d’arrêt comme dans le cas du PO aurait été un plus. ils permettent ainsi de rigidifier l'ensemble et vous évitera de voir votre Sol'ex chuter d'un mètre . pour mon cas la casse c'est résumé au tube objectif #12 mais cela aurait pu être plus grave si je n'avais pas amorti sa chute avec ma jambe . c'est aussi la partie la plus fragile du sol'EX et je vais justement l'aborder dans ce troisième constat Troisième constat : cette partie à été modifiée dernièrement dans la version V2 du Sol'Ex mais vous allez vite voir que cela ne suffit pas . j'aurais préféré un système raidisseur #14 comparable au bloc collimateur #3 A la place du tube objectif #12, la société Azur 3D l'a remplacé par une bague T2 objectifs spécifique avec une bague d'extension métallique de 30mm cela rigidifie l'ensemble mais il reste toujours un soucis en cas de choc sur celui ci. c'est ce qui m'est arrivé par inadvertance en tapant malencontreusement la caméra (posée sur celui ci) sur un mur. le pas de vis s'est endommagé ! . j'ai du racheter une bague T2 sur leur site https://azur3dprintshop.com/61-1154-kit-configuration-80x80mm.html#/171-tube_allonge_aluminium-oui pour ceux qui ont une caméra refroidie je vous conseille fortement de mettre le raidisseur qui solidarise la caméra avec l'entrée de l'hélioscope https://azur3dprintshop.com/63-raidisseur-configuration-80x80mm.html pour obtenir le bon diamètre j'ai interposé une bague allonge T2 femelle femelle de 11mm de Zwo dont le diamètre correspond a ce raidisseur. quatrième constat : l'ensemble vissé permet de rigidifier le système mais il n’empêche pas les flexions en raison de son poids total pour cela j'ai changé la queue d'aronde par une plus grande et j'y ai mis un anneau pour chercheur de chez primaluce que j'avais en réserve rien ne se perd tout se transforme cette solution soutient l'ensemble ; élimine la flexion et cela évite aussi de voir le système se "dévisse" en basculant par son poids cinquième constat : le sol 'Ex c'est du PEG et avec le soleil cela ne fait pas bon ménage. ça se déforme sous la chaleur ! un des moyens est d'acheter un écran de protection pour une somme frôlant les 40 euros. il se pose entre deux bagues allonges et permet ainsi l'utilisateur de se protéger du soleil lors de ces observations pour mon Sol'Ex , j'ai ré-utilisé le déchet de la plaque centrale de mon support pour filtre solaire conception support pour filtre solaire . Avec deux pattes de fixations pour fixer le tout sur l'anneau chercheur , cela fonctionne à merveille c'est simple, efficace et pas cher . c'est peu dire cela protège même en partie ma caméra Asi 183mm pro vous voila donc prêt comme moi à passer au mode pratique de ce fantastique appareil que nous à offert C.buil ; la société Azur3Dprint et shelyak bon ciel Christophe

on l'utilise souvent pour faire la MAP sur les planètes mais il ne fait pas cracher le logiciel dans ma version pour elle j'utilise le bord de la lune . c'est plus flagrant et net

c'est bien ça .c'est signe d'un "embouteillage" . avoir une mémoire tampon c'est bien mais tant que le soucis réside au niveau du DD cela ne fera que retarder le problème

Après tu télécharges play . Tu fais une mise à jour firmware et une calibration . Pour la calibration il vaut mieux ressortir du logiciel et le relancer après avoir couper le secteur de esatto.

Moi il a fallu 4 mois d attentes. L Atlantique c'est grand à traverser

tu compares deux matériels avec des focales différentes ,de diamètres aussi différents et de qualité différentes la comparaison avec la FMA 230 serait plus "logique" mais je pense que c'est le prix qui ne va pas te convenir . la FMA 230 est plus ouverte avec son F/D 4.6 , c'est un triplet , la correction est bonne pour un apsc et le poids est très contenu. le cote négatif , la map se fait à la main par un système hélicoïdal avec verrouillage . c'est une bonne lunette je utilise comme chercheur et en solaire . j'ai été agréablement surpris de sa qualité optique

on entend souvent parler de tilt et on se demande toujours comment l'éliminer surtout quand sa caméra est une 6200mm pro. A l'achat de celle ci je me suis toujours demander dans quel M... je me mettais . vais je être à la hauteur du problème!. A lire les publications des autres , c'est un calvaire mais des méthodes existent ; du matériel et plusieurs logiciels peuvent vous aider dans cette démarche . bonnes ou mauvaises elles existent et toutes ne sont pas si pratiques qu 'elles ont en l'air. car voila le tilt peut non seulement venir : - de plusieurs équipements - votre image peut aussi ne pas être si plane que cela . Et oui les optiques ont des limites de corrections qui font que toutes ne peuvent fournir le champs d'image corrigée à la Asi 6200 . si tant soit peu que ce soit le cas ! - le vignetage peut être très présent empêchant de voir clairement les bords - le matériel que vous utilisez n'est pas adapté à bien le corriger cela part d'une bonne intention mais le masque bathinov est inutilisable pour ce type de problème. trop peu précis et difficile de voir le tilt sur les étoiles faibles et pour finir le temps est parfois loin d'être satisfaisant pour effectuer ce travail de correction. avant toute chose il vous faudra vous équiper d'un appareil : une bague de tilt chaque marque à son modèle , tous ne fonctionnement de la même façon et cela peut vite chiffrer. voici quelques modeles : les bagues de tilt à trois vis de ZWO les bagues de tilt à quatre vis de Player One les CTU de Gerd Neumann https://www.gerdneumann.net/english/ctu-xt-m54.html et l'octopi d'astro com https://www.octopi.space/ Ayant une ZWO d'occasion je me suis donc naturellement tourner vers cette marque pour acheter ma bague de tilt . cela ne vous a peut être pas échappé et vous allez me dire : "mais zwo fournit déjà une plaque de tilt avec la caméra ". en effet c'est le cas mais voila elle n'est pas pratique car on ne peut y avoir accès que par le devant . "business is business " Zwo a trouvé une parade et cela passe par la case tirelire pour moins de 100€ : la Plaques pour Tilt par l'arrière M54 ZWO Player One a vite compris que la gestion du tilt par devant n'était pas le plus adapté et qua 4 vis serait certainement plus pratique pour effectuer les réglages enfin passons pour ce petit hors sujet et revenons à nos moutons ce lot est composé d'une deux plaques et d'un sachet de visseries . sur ces plaques vous constaterez que les grosses visses sont les tirantes et les petites les poussantes on commence par enlever l'ancien plaque de tilt puis on installe la première plaque qui comporte un méplat positionné coté télescope et solidarisée à la caméra par 6 vis . la feutrine doit être du coté caméra ! on positionne l'autre bague sur celle existante et le tout est maintenu par des vis hexagonales par l’arrière . ces trois vis seront les tirantes l'ancienne plaque de tilt ira donc rejoindre la boite que vous aurez conservé dans un hypothétique but de revente . avant de commencer il est nécessaire d'avoir au préalable mis la caméra au bon backfocus (point focale) et d'avoir fait une map pour corriger le tilt , on va dans un premier temps déterminer ou se trouve le tilt sur l'image et connaitre l'influence de chaque vis sur ce tilt. n’oubliez pas que la réussite de ce travail dépend bien souvent de la turbulence et l'éliminer au maximum ne sera pas trop . il est donc nécessaire de faire des captures de 2 secondes d'une partie du ciel proche du zénith. on commence par ramener dévisser les poussantes et visser au maximum les tirantes . une réalise une capture de 2s et pour voir le résultat on va pour ça utiliser le logiciel ASTAP. il permet de modéliser le tilt sous une forme de triangle ou d’Octagon . je préfère le mode carré mais apparemment cette option n'est plus disponible sur cette version. par ce moyen on se rend vite compte que le tilt est prédominant sur deux des cotés de l'image mais rien ne dit que ce tilt provient de la caméra ou d'un autre organe du tube. d'autre part pour le moment on ne sais pas sur quel cote physique du capteur ce tilt se trouve . en toute franchise on s'en fiche car c’est inutile dans la méthode que je vais vous décrire pour cela on va tourner la caméra de 180° et refaire une capture de 2s. pas de doute le tilt provient bien d'un mauvais alignement du capteur par rapport à l'optique les étapes suivantes auront pour but d'agir méthodiquement sur chaque vis une après l'autre et de modéliser le tilt provoqué par cette poussant/tirante on commence par dévisser fortement une tirante (celle de gauche sur ma caméra ) et on prend une photo . pas de doute , cette vis va impacter le coté gauche de l'image on n'oublie pas de revisser la tirante gauche à fond avant de passer à la suivante ! on passe à la deuxième tirante celle du haut de ma caméra et on refait la même procédure on comprend vite que cette tirante va impacter le bas de l'image et renforcer le tilt déjà existant. puis enfin on passe à la troisième tirante celle du bas de ma caméra ces 3 captures nous permettent ainsi de savoir comment ces tirantes/poussantes impactent le tilt de l'image dans mon cas on peut en conclure : - que la vis de gauche de la bague de tilt provoque un tilt sur toute la gauche de l'image - que la vis du haut de la bague de tilt renforce fortement le tilt en bas à droite et légèrement sur le haut à droite - que la vis du bas de la bague de tilt renforce le tilt en haut en droite les valeurs très hautes qui apparaissent sont dû à un soucis de map car la température à fortement évoluée en début de soirée mais aussi d'avoir trop dévissé les tirantes /poussantes. A partir de là on peut donc agir sur les vis tirantes et poussante pour corriger définitivement le tilt . A chaque action sur chaque vis il est important de refaire la map pour avoir les valeurs les plus précises . comme le tilt est flagrant sur le bas de l'image à droite j'ai donc actionné les vis tirantes/poussantes a gauche de la caméra pour compenser ce tilt le tilt est ainsi moins prononcé sur le bas de l'image. Par contre la valeur de l'image en haut à droite est trop faible . pour cela on va donc agir sur la vis du bas . c'est nettement mieux mais on constate vite que je suis aller à peut trop loin sur la tirante/poussante de gauche . je rectifie en dévissant la poussante et en revissant la tirante vous l'aurez compris il va falloir de la patience en agissant VIS APRES VIS pour corriger et obtenir le résultat suivant ASTAP version 202401.12 ASTAP version 2020-05-6 encore une petite correction et le tilt ne sera plus que de l'histoire ancienne sur ma 6200 mm pro bon ciel Christophe

je recherchais depuis un petit moment une lunette guide assez légère , ,performante optiquement et de taille comparable pour remplacer ma vénérable TS60/360 d'occasion que j'ai depuis revendu. mon besoin principal était le suivant : légèreté , optique de qualité et possibilité de faire du visuel ou du solaire avec un Sol 'Ex . les chercheurs actuels sont de "piètre qualité" optiquement et pas du tout adaptés à ce que je voulais en faire Après avoir consulté ce site je me suis porté sur la FMA230 que l'on devrait plutôt appeler FMA275 car c'est sa focale native le lien vous fera un descriptif complet de ces caméras . https://agenaastro-com.translate.goog/articles/product-reviews/a-review-of-the-askar-fma230-ed-telescope?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=fr&_x_tr_hl=fr&_x_tr_pto=sc Nota : je ne vous ferais pas un descriptif technique de celle ci mais plus un ressenti après 6 mois d'utilisations ce fabriquant possède trois modèles : FMA135, FMA180, FMA230 et ACL200 mon choix c'est donc naturellement porté sur la FMA 230 en raison de son diamètre de 50mm , de son triplet ED et de son utilisation en visuel comparativement à mon ancienne lunette : - Le diamètre est plus faible : 50mmm au lieu de 60mm - Elle fait 500gr de moins que la TS avec les anneaux. c'est toujours ça de pris - C'est un triplet alors que j'avais un doublet auparavant - Le réducteur est livré de base . ce qui n'était pas le cas avec la TS. - BF avec correcteur : 55mm - Elle n'a pas vraiment de PO proprement dit mais juste une bague de sortie 2 pouces qui se visse sur la lunette - La mise au point se fait par la rotation de la molette .l'optique ne tourne pas c'est l'ensemble qui se déplace par rotation d'une "bague" sur une course de 30mm. vous verrez par la suite que cela à du bien et mais aussi de mauvais cotés. A la réception on constate que le tout est livré dans un carton résistant et au packaging bien pensé . ça donne vraiment envie . le tout étant bien protégé ,il ne vous reste plus qu'a faire l'assemblage pour en profiter visuellement. Au préalable vous devrez enlever le réducteur qui est vissé dans la lunette . vissez le dite bague PO 2 pouces ; vissez la poignée et le tour est joué . votre lunette est prête pour le visuel optiquement j'en suis satisfait : ce n'est pas la meilleure optique qu'il soit mais l'image obtenue est aussi bonne que celle de mon AT106 qui a plus de 10 ans d'age . la map est assez précise et la rotation de cette bague est fluide . vous pouvez si vous le désirez y adjoindre soit un kit de montage de moteur Wega ou un kit pour EAF . l'ensemble complet de cette motorisation vous coutera quand même un billet de 400 € ce qui n'est pas donné lien du kit le mieux est certainement de financer dans un masque de bathinov qu'on peut trouve pour une vingtaine d'euros chez Azur3dprint . peu cher et très efficace ! la queue d'aronde est le point faible de cette lunette : trop courte à mon gout . je l'ai rapidement remplacée par une primaluce de 32cm. vous allez vite comprendre la raison en voyant les photos par contre la poignée est pratique pour la transporter comme pour y adjoindre un chercheur cette lunette est fournie avec un correcteur 0.84x qui donne de très bonnes images et d'un adaptateur 2 pouces pour l'observation visuelle. A cette focale résultante les pauses sont courtes mais vu le diamètre n’espérez pas de miracle sur les très petits objets du ciel du CP ou avec des planètes comme saturne . ce n'est pas son domaine de prédilection ! les cameras ayant de petits pixels seront tout à fait appropriés à cette focale pour faire du CP . Au vue de mes essais très basiques (pas de correction du tilt a gauche de l'image , map fait à la main ) sur M31 et M33 elle s'en sort à merveille et elle donne tout son potentiel dans ce domaine vous devrez avec le réducteur respecter le Backfocus de 55mm brute de M31 120s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5 brute de M33 de 300s avec filtre Cls et une Asi1600mm pro sous un ciel borthe 5 passons aux choses qui fâchent le revêtement de la coque est fragile car l'anodisation laisse un peu à désirer cela n'impacte pas le fonctionnement de la lunette mais coté esthétique ç 'est une problématique surtout qu'elle n'a servit que 30mn le BF est trop court pour permettre d'y adjoindre un prisme d'Herchel . il faudrait pour cela le rentrer dans le tube pour y faire la mise au point . une des solution est de rajouter une Barlow 2x et d'y adjoindre des bagues allonges. la deuxième solution est d'enlever la bague extension de tube comme c’est décrit dans le descriptif ci dessous par contre en visuel avec un oculaire et son renvoi coudé aucun soucis pour faire la map . que ce soit la lune ou le soleil le résultat photographique est à la hauteur de mes attentes photo de la lune avec une ASI1600mm pro photo prise avec une ASI183mm pro pour finir le cache de la lunette à un filetage très important . vous allez en faire des tours et des tours pour l'enlever. que dire alors de cette lunette Askar FMA230 ? pour un prix assez raisonnable cette lunette sera un parfait instrument pour débuter . vous pourrez l'utiliser dans biens des domaines : chercheur, solaire ,lunaire et CP mais n'attendez pas de miracle avec les planètes du système solaire bon ciel Christophe

moi j'utilise ceci en planétaire . c'est pas ultra précis mais cela me permet de centrer approximativement la lune et les planètes

on a pas la même version de logiciel mais c'est pas grave . si mon souvenir est bon c'est pour le nombre d'images affichées en direct à l'écran (à confirmer j'ai un doute). ça bouffe aussi de la BP donc limite le nombre de vue/seconde met l'USBtraffic à fond ça te donnera la BP maximale pour stocker la vidéo . le débit de ta caméra en haute résolution est de 1936×1100x108x8 =229 996 800 octets = 219Mo . même avec un DD SSD rapide et l'USB3 ce sera difficile à l'obtenir . malheureusement tu ne pourras avoir ce débit de 100Fps/s qu'en faisant du ROI . regarde aussi lors de tes captures la mémoire tampon. si cela passe à 0 c'est que bien souvent ton DD qui est trop lent.

inutile en planétaire et en plus cela divise par 2 ton débit. certains enregistrent aussi en dématricé pour aussi gagner du débit . ensuite avec le logiciel de traitement il lui suffit d'indiquer que c'est telle caméra pour retrouver l'emplacement des couleurs .

soit heureux de cette décision car pour moi il en a été autrement avec ce vendeur

Que dit ta caméra à pleine résolution sur la doc constructeur ?. Si c est en dessous tu peux valider la BP hardware à 100% et le flux Va dans les options en dessous du réglage du gain touche gauche. Il faut toujours faire la map directement sur le tube et ensuite faire varier le focuser. Fait un marquage sur la molette et compte le nombre de tours. Ce sera plus rapide la prochaine fois.

Appel mr Vauclair de la clef des etoiles il t en dira plus.je crois si mon souvenir est bon (à vérifier) il a eut un soucis avec ces machines. Pour mon adaptateur demi colonne on est passé par astromecca.

Quand ce n est pas le magasin qui attend d avoir une quantité de matériels commandés pour passer commande chez le fabricant.

Non je ne parle pas d autoguige ( je n en fait pas avec la 10 micron) mais d une mise en station sur 13 étoiles. Toute monture se doit d avoir une référence d au moins trois étoiles pour se repérer dans l espace Plus il y en a et plus le pointage et le suivi est precis . Il est fait par ma monture 10 micron qui possede des encodeurs absolus c'est même plus precis et plus régulier qu un autoguidage. Tu pointe une planète elle se retrouve au centre de ta asi462mc. Tu t absentes 1 h la planète n à pas bougé à ton retour. Avec ma nyx 101 en nomade ou l on peut mettre en station sur 9 étoiles la lune se retrouve un peu décalé même avec un lunette de focale de 230mm. la ça va encore mais avec une focale de 3000 tu rigoles plus pour une planète sans chercheur. Quand au moteur AD il est le seul à fonctionner si ton PA est ultra précise. Ce qui est loin d'être parfait.Il suffit de désactiver le moteur DEC pour s'en apercevoir rapidement. Après chacun fait comme il veut . passer son temps à chercher un objet et se contorsionner avec un chercheur droit trop peu pour moi.

Je serais bientôt dans ton cas avec la nyx101 en nomade et même avec une mes sur 7 étoiles le décalage est vite fait. Donc des corrections tous les 1/4h.

C est une bonne option vu que je ne connais pas les iles Féroé et le côté ouest de l islande est assez sauvage. De ce côté on peut voir des baleines. Après il y a le Groenland mais je crois que c est la grande aventure du côté est.